Не так давно я перебрался жить в частный дом, и ремонтных работ там — просто непочатый край. Сталкиваясь то с одной, то с другой проблемой, приходится постоянно находить эффективные пути решения.

В данной статье я решил собрать полезные рекомендации, разделив их по категориям для удобства запоминания и поиска.

Советы по работе с дрелью/шуруповертом:

1. Если нужно просверлить стену на определенную глубину, а ограничителя сверления нет, можно накрутить на сверло малярную ленту/изоленту, промаркировав нужную длину (при сверлении на горизонтальных заготовках оставляйте сбоку «хвостик», тогда разлетающиеся опилки укажут на достижение установленной глубины).

2. При сверлении тонких листов металла сверло часто теряет центровку и создает неровные отверстия. Чтобы этого избежать, выточите корончатое сверло из обычного (для этого на точильном станке углубляем посередине режущую кромку и создаем боковые подрезатели, опуская их на 1,5 мм ниже центра).

3. Большие отверстия в деревянных заготовках лучше сверлить с двух сторон, тогда они получаются аккуратными.

4. Если нужно вкрутить саморез в деревянную заготовку близко к краю, либо на большую глубину, предварительно высверливаем канал сверлом меньшего диаметра (вместо сверла можно использовать гвоздь с откушенной шляпкой), если такой возможности нет — натираем резьбу самореза парафином (или солидолом, мылом).

5. Чтобы утопить шляпку самореза в деревянной заготовке, лучше использовать специальные зенкеры, однако, если их не оказалось под рукой, для этих целей применяйте тупое сверло нужного диаметра (или острое на реверсе).

6. Зенкер можно самостоятельно сделать из самореза такого же диаметра: с помощью гравера с обратной стороны шляпки прорезаем несколько борозд от центра к краю, затем отрезаем саму шляпку, одеваем ее на биту и делаем необходимое углубление в деревянной заготовке.

7. Если патрон дрели не может зажать тонкое сверло, обмотайте его тонкими медными жилками многожильного провода, либо полоской алюминиевой фольги, либо вставьте в кусочек стержня шариковой ручки.

8. При сверлении деликатных поверхностей, их можно неосторожно повредить ударом патрона в конце, чтобы это предотвратить, оденьте на сверло самодельную подкладку из войлока.

9. При сверлении металлических заготовок, положите рядом завернутый в бумагу магнит, это предотвратит разлетание металлических стружек.

10. Если нельзя перевернуть заготовку, чтобы удалить из нее стружки — поднесите к ним дрель со стороны вентиляционных отверстий, тогда они разлетятся сами.

11. Узнать диаметр сверла без маркировки можно с помощью разводного ключа: зажимаем в нем сверло, затем удаляем его и измеряем полученное расстояние линейкой.

12. Если нужно закрепить саморез в слишком широкое отверстие, то диаметр можно уменьшить зубочистками, спичками, щепками, мебельным шкантом, опилками на клее ПВА.

13. Чтобы закрепить непрочный материал (рубероид, парниковую пленку и т. д) с помощью саморезов и не порвать, нужно завинчивать их через кусочки кожи, резины, пластика (например, подойдут пластиковые пробки от бутылок).

14. Для удобства при работе с саморезами используйте магнитные биты или магнитное кольцо, тогда их не придется придерживать пальцами, а при вкручивании длинных шурупов — пригодится бита с трубчатым кожухом (подробнее — в подборках в конце статьи), однако можно воспользоваться и малярной лентой — просто проткнув ее саморезом по центру и закрепив липким слоем на бите.

15. Если потерялся магнит из держателя биты, можно найти замену (неодимовый магнит) в старых наушниках или на зацепе сломанной рулетки.

16. Если у самореза сорваны шлицы, для удаления можно попробовать выкрутить его через слой кожи или резинки, при отсутствии эффекта — прорубаем паз старой плоской отверткой или прорезаем его дремелем (если есть — используем специальный экстрактор).

17. При сорванных шлицах можно попробовать и вариант с припоем: обрабатываем шляпку паяльной кислотой, капаем припой, прогреваем, устанавливаем биту и даем припою остыть; затем выкручиваем саморез.

18. Если отломилась шляпка самореза, можно также воспользоваться дремелем (если толщина самореза больше 0,5 см).

19. Старый дюбель легко извлекается из стены обычным штопором.

20. Чтобы постоянно не наклоняться за саморезами, используйте магнитный держатель на запястье (его можно сделать из свернутой текстильной манжеты или напульсника, поместив внутрь мощный магнит), либо можно положить магнит под рабочую перчатку с тыльной стороны.

21. Если вы сверлите отверстие в стене с обоями, пыль может легко их испачкать (особенно, если стена из красного кирпича), поэтому стоит использовать пылесборник или сделать его из сложенного листка бумаги (или маленького полиэтиленового пакетика), зафиксировав на стене малярной лентой.

Советы по разметке:

22. Если при разметке строительным уровнем он скользит по стене, оденьте на края несколько обычных резинок.

23. Чтобы лишний раз не марать стену, разметку лучше выполнять сверху малярного скотча, тогда ее можно в любой момент перенести на другое место (к тому же, бывает проблематично нанести разметку непосредственно на скользкую поверхность).

24. Чтобы быстро и точно измерять длинные стены, можно на границах окончания рулетки наклеивать кусочек малярной ленты и ставить разметку с цифрами измерений.

25. Чтобы получить из обычного карандаша «карандаш-прищепку», сделайте сбоку небольшой надпил и прикрепите к нему половину прищепки (или примотайте молярной лентой), это позволит удобно цеплять его к чему угодно.

26. Чтобы повесить на стену сетевой фильтр, роутер и т. д, достаточно приклеить сзади малярную ленту и обвести посадочные отверстия карандашом, затем перенести эту разметку на стену.

27. Для правильной разметки габаритных предметов (например, раковины), нужно сзади приклеить малярным скотчем бумажный лист и перевести разметку на него, затем уже приложить лист к нужному участку стены.

Ссылка: https://www.ixbt.com/live/offtopic/13-layfhakov-pri-rabote-s-drelyu-shurupovertom-o-kotoryh-znayut-nemnogie.html